2500万左右，但是导游却会告诉你，全国有7000多万人口，因为朝鲜人民从来没有承认韩国是一个独立的国家，朝韩只是暂时分裂，统计人口和国土面积的时候自然是以整个朝鲜半岛来算的。
甚至还会有人信誓旦旦说8000万人口，原来这位把包括华夏在内的海外的朝鲜族同胞一起算进去。
行吧，这方面来看朝鲜和韩国一样，都是地图卫国的高手，精神上的巨人，正所谓不是一家人，不进一家门。
只有百分之一的朝鲜百姓信佛教，百分之九十九的人信仰是主体思想。简单来讲就是，人是自己命运的主人，也是开拓自己命运的力量。
不使用公元纪年，而是使用主体纪年，以***诞生的1912年为主体元年，今年是主体105年。抛开唯心唯物的争论，客观来讲，这个思想还是蛮励志的，和我们时下年轻人爱看的励志类心灵鸡汤文章，讲的是同一个道理。
所以在任何地方看到朝鲜人民都会发现他们精神抖擞、容光焕发，气场不一般得大，对比朝鲜男女足在世界杯上与帝国主义列强死磕到底得表现，有时不得不自惭形秽。
除了平壤零散的红又专景点之外，一日去高丽古都开城和韩朝边境板门店，一百多公里要走三个小时，开着朝鲜的补丁路五脏六腑都要给颠出来，脑袋在窗玻璃上撞得砰砰响。
沿途要经过四个岗哨，半睡半醒间看到导游下车将一片粉色的纸交给卫兵，猜测是通行证似的东西，在这里随意跨城移动大概是不被允许的。不过全国大多数东西靠分配，民众没有什么存款，导游一个月的工资是人民币四百元，就算想旅游也没有余钱，出国玩更是宛如天方夜谭。
更喜欢看朝鲜的街景，看当地人都在干什么，过着怎样的生活。隔着车窗拍出的照片透着一种古老线装小人书封面的感觉。拘谨的领袖崇拜，千篇一律的巨大建筑，充满隐喻的雕塑，街头的标语和宣传资料，集体的莫名强大力量，还有人们的保守穿着和冷漠面孔。
夜间的平壤灯火通明，街道宽阔整洁，林立的摩登高楼，良好的城市规划，和国内任何一个准一线城市比都毫不逊色。街边能看见咖啡厅、服装店和貌如电影院的建筑，怎么也想象不到会是在朝鲜，更难以与火车沿途的农村联想到一起去。
听说能居住在平壤的人多少都有身份地位。恍惚有如楚门的世界，不知道与我们擦身而过的是普通市民，还是被创造出来的城市形象的一部分。
平壤最高级的饭店柳京馆看
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