1号店铺内服务的都是特权人士，想要插队或者赶工期难度有些大，吴前并没有去这家店。
吴前找到一家叫“安德森与谢帕德”的裁缝店，店铺门头低调到就像普通人家的房子，在整条裁缝街的编号是17，同样是伦敦极负盛名的裁缝店，于1873年开业。
近150年来，“安德森与谢帕德”裁缝店长期服务于众多王室，还为无数社会名流提供过订制服务。
上世纪最成功的艺术家，迈克尔·杰克逊也是“安德森与谢帕德”的客户，1988年迈克尔·杰克逊在《Bad》世界巡演会上穿的礼服就是从“安德森与谢帕德”订制的。
接待室内，墙上挂着不少装裱好的照片，无一不是声名显赫的人物，估计还有不少名望不够响亮人物的照片并没有挂起来，从黑白到彩色，从普清到高清，记录着“安德森与谢帕德”裁缝店的辉煌历史。
一些欧美明星吴前大多能认识，但是某些国家的政坛人物却是一个也认不出了。
此刻，吴前双臂弯曲姿势古怪的站着，一位年约60，头发花白的英国绅士拿着皮尺，神情专注的在为他量体。全订制西装必须是一人一版，裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型。
“安德森与谢帕德”裁缝店对尺寸的要求非常严苛，必须经过至少27次不同身体部位和形态的量体，得到最准确制衣数据，两名裁缝经过至少50个工时的全手工制作，1：1切片剪裁，才能制作出完全帖服又舒展自由的服装。
专门的展示柜中挂满了各种布料，角落的台面上还摆放了几支牛角，听裁缝讲起，萨维尔街订制西装的扣子必须是某种动物的角磨制而成，绝不会使用树脂材质，最近因为动物保护的原因，大多采用精选的牛角，这同样是品质的象征。
制衣的要求不仅仅如此，如果是条纹或者格子面料的西装，裁缝还要绝对注意对条或者对格，比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹要对好，身上的格子和衣领、袖子上的格子要一致，看上去犹如一体，是强迫症患者的福音。
西装暴徒可不是说说而已，裁剪方面萨维尔街西装秉承英国传统，非常的注重合身、修身和线条感。肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形，垫肩较薄使肩部线条自然，同时为手臂提供足够的活动空间。
真正量身定制的西装，绝对不会出现一丁点不合身，毫无束缚感，所以即便穿了西装也不会影响搏击，吴前顺便让戴维和库克斯也订制了两套西装，只不过没有他的那么
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