美食家。
纵观袁枚、李渔、张岱，历史称得上美食家的人，首先必须有文化底蕴，更重要的是都遇见一个称心如意的好厨子。
新加坡富商何振亚，东南亚一带著名美食作家，他家的厨师梁妹，平时连做煎蛋都要苛求自己，不漂亮的、不生的、过生或过熟的一律淘汰。
何家请客，厨师清晨即起，做一客叉烧，要用二个小时，只选肋排上最佳的一块，完全不计时间和成本，这样的叉烧胜过任何一家星级酒楼。
袁枚的厨师王小余，将作厨视为行医，以一心诊大显身手百物之宜，顺应每一块物料的品性来烹饪，不矫不纵，简直就是哲学家。
袁子才每每讲到朋友家的美味，小余往往亲自前观摩，执弟子礼。这样一来，融会贯通，集百家之长，更好的为主人服务。
太史江孔殷，末代进士，又做过英美烟草的代理，富甲一方，自己开农场，种植水果，养殖奶牛，培育鲜花。荔枝当季，江家往往是清晨就出现在园子里，摘带露珠的荔枝吃，因为太阳一出就变酸了。
连蛇羹中需用的白菊花都派两个园丁专门打理，种的是自栽品种鹤舞云霄，国内独一份。
与江太史同乡的谭宗浚翰林，在京官中以美食闻名。谭家父子食不厌精，吃熊掌必吃左前掌，据说这只是狗熊经常舔的，格外肥美。
吃鱼翅必选吕宋黄，吃鲍鱼则非紫鲍不可。一个世纪前，京城曾盛行：曲界无腔不学谭鑫培，食界无口不夸谭家菜，连老百姓都知道谭家几个广东姨太太烧得一手好菜。
尤其是翰林之子谭瑑青的三姨太荔凤这一代，将京城名厨的绝招学完，加上本帮的广州菜，谭家菜公认为京城私家菜第一，甚至超过总统段其瑞的家菜。
张大千在金陵的时候，思念谭家的鱼翅，经常派人到谭家买刚出锅的黄焖鱼翅，立即空运回来，上桌享用。
汪精卫到京城，在商震公馆宴请名流，想请谭家出个外会，就是走穴，谭瑑青一口回绝。后来只能妥协，请谭家做一道黄焖鱼翅，一道蚝油紫鲍，秘书驱车特快专递。
传说当年谭瑑青回绝的原话是：出了谭家门，做不了谭家菜。
私房菜如果出了门，还能叫家菜吗？
荔凤一个小女子，实际连大翻勺都不会，甚至没学过爆炒，因为谭家菜多是需要火候的高档菜。一般厨子熟知的各种使食物好看好吃的小窍门，比如发燕窝加碱、整牛肉加硼沙，人家一概不知。
只知道老老实实做
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